«Вверхшифтеры выходного дня»: Крымская велопортация. Часть 2: Новороссийск – Евпатория

Фотограф, экскурсовод, урбанист и путешественник из Казани сгонял на полуостров на велике. Избранные места из его путевых заметок можно прочитать здесь и ниже.

Кража веков

День 33. Здравствуй, море! 2500 километров пути (это если считать вместе с поездом от Ростова до Волгограда) пройдено ради того, чтобы увидеть тебя. Я приехал в Новороссийск, спустившись с перевала из посёлка Верхнебаканский, более известный как станция «Тоннельная». Дорога почти всё время шла под горку, а промежуточным пунктом стояла набережная. Без остановок я пролетел весь город и остановился у самой кромки прибоя. Ещё минута – и вода сошлась над моей макушкой, а я как ребёнок плескался в ней.

После войны Новороссийск, как и Калининград, не стали восстанавливать, поэтому я считаю его городом с украденной историей. О ней напоминают только памятники. На набережной стоит скульптура Исход - именно отсюда ушёл в эмиграцию Деникин. Тут же рядом – памятник черноморской хамсе, в войну спасшей многих новороссийцев от голодной смерти. И, конечно, главный монумент города – «Малая земля», поставленный в память о десанте, без малого три с половиной месяца оборонявшего этот клочок суши от фашистов и так не сдавшего своих позиций.

Новороссийск разделён железной дорогой – станция, грузовой парк и подъездные пути создают огромные зоны отчуждения. Оттого город кажется разобранным на части. Вплотную к морю, на самой дорогой земле, растут поля высоток без каких-либо признаков интересной архитектуры, уродуя своим видом береговую линию. Уже сейчас чувствуется, что Новороссийск, особенно в сезон, тонет в пробках, а что будет, когда эти человейники заселят?!

«Замечательный» сосед

День 43. Продолжил закрывать гештальты по Крыму, посетив недостроенную Крымскую АЭС. Станцию начали возводить в 1975 году, к ней провели железную дорогу от Семи Колодезей, по которой в разгар стройки приходило по два состава в день. Всего на стройку потратили 750 миллионов советских рублей, но в 1986-м грянул Чернобыль, и спустя три года проект окончательно закрыли. Сейчас от АЭС остался только остов реакторного корпуса, внутрь которого можно пройти по доске, положенной кем-то из сталкеров на высоте четвёртого этажа. На этот подвиг, зная свой вестибулярный аппарат, я не решился.

Если бы станцию достроили, то украинские блэкауты были бы Крыму не страшны. Впрочем, полуостров с такой генерирующей мощностью вряд ли бы так легко отпустили. Обращает на себя внимание и такой факт – озеро Акташ, которое планировалось использовать для охлаждения реактора, высохло, оставив после себя солончак. Как напоминание о том, что природа Крыма слишком хрупка для масштабных индустриальных проектов.

День 47. Сосед по хостелу в Судаке оказался подводным охотником и уговорил попробовать ныряние с маской. Тот случай, когда проще было согласиться, чем объяснить, почему мне не хочется этого делать. В итоге я переохладился, и на следующей стоянке в посёлке Рыбачий чувствовал себя больным. Утром сил ехать, а уж тем более ехать по серпантину, не осталось. Также стало понятно, что встречи с друзьями на милонге в Ялте не будет - рисковать здоровьем других людей, даже если у меня простое ОРВИ, было верхом легкомыслия.

Таким образом, гештальт подняться на Ай-Петри и проехать часть ЮБК на велике в этот раз закрыть не получится. На гору я заехал на такси. Дальнейшие планы – также на такси эвакуироваться в посёлок Куйбышево, чтобы подлечиться и быть поближе к Бахчисараю. До города, бывшего когда-то столицей Крымского ханства, от Куйбышево всего 24 километра.

Рвачество и качество

День 51. Я в Бахчисарае. Терпеть не могу рвачество, просто ненавижу. Но именно это явление в Бахчисарае распространено более всего. Люди сюда едут на 1-2 дня, и вся местная туриндустрия нацелена на то, чтобы за это время максимально снять деньги с туристов. Здесь самый дорогой и, увы, самый беспонтовый на полуострове общепит. Никакой аутентичности. Номера в гостиницах и частном секторе стоят космических денег, дороже чем в Ялте! Люкс в Судаке можно снять за 1400 рублей в сутки, трёхместный номер в местной, с позволения сказать, гостинице, где о клиентоориентированности вообще не слышали, за 1500.

День 53. Я никуда не торопился – перегон предстоял короткий, всего 30 километров от Бахчисарая до Симферополя. И всё это расстояние мне предстояло проехать по трассе «Таврида». На полуостров я, естественно, тоже заезжал по этой дороге и ещё тогда удивился, что проектом
не предусмотрен съезд с Крымского моста в Керчь. Или предусмотрен, но не построен, а единственный существующий, сразу после моста, ведёт к опорам и охраняется как президентский дворец. В результате для того, чтобы попасть в Керчь, вы делаете крюк почти в 30 км.

Аналогичная ситуация и на участке «Симферополь – Бахчисарай». Только перепробеги здесь меньше, а развязок больше. Есть у трассы и другие особенности, которые нельзя поставить ей в плюс. Так, на всём её протяжении нет медицинских пунктов, и почти отсутствуют АЗС. Те посёлки, через которые прошла «Таврида», оказались фактически разделёнными пополам. Переход, дай бог, один, в лучшем случае – два, а шумовые заграждения помогают слабо.

Со слов местных, для строительства трассы было разработано огромное количество новых карьеров, что нарушило многолетний гидрологический режим. Так что в обилии высохших родников виновата не только аномально жаркая даже для этих мест погода. От себя добавлю, что меня как велосипедиста очень угнетало отсутствие вдоль трассы деревьев (вообще ни одного!), и, как следствие, возможности передохнуть в тени. Заведений общепита, если не считать кафешек на подъездах к городам, на «Тавриде» тоже нет.

Остановитесь!

День 54. «Тааакси на Ялту!», «Ялта, Алушта, Симеиз!», «Кому на Евпаторию, Саки!», «Троллейбус на Ялту отправится в 12 часов 35 минут!», «Скорый поезд «Таврия» №18 сообщением «Москва-Симферополь» прибыл на первый путь!» И в довершение к этому оркестру – часы на башне, отбивающие полдень. Угадать город по звукам легче лёгкого – это Симферополь. Ворота Крыма, через которые все бегут и мало кто задерживается. А зря.

«Симферос полис» – город пользы, город-собиратель. Именно так с греческого можно перевести его название. Но современный Симферополь – лишь часть старого города, существовавшего здесь с незапамятных времён. Исторически первое поселение на этом месте – скифская столица, именуемая в греческих источниках Неаполем (новым городом) с приставкой Скифский. От него сегодня осталась только башня и раскопки – всё остальное в начале XIX века растащили на строительные материалы для екатерининского Симферополя. 

В эпоху Крымского ханства город назывался Акмесджид, в нём находилась резиденция калги – фактически заместителя хана во время его отсутствия. В одной из крымских хроник даётся такая версия происхождения этой должности: уходя в поход, хан Менгли I Гирей на вопрос, кого он оставляет управлять вместо себя, ответил: «Мехмед огълум калга (остаётся сын Мехмед)». Так и закрепился этот титул. Вернувшись из похода, Менгли, чтобы не обижать сына, отдал ему в управление город Акмесджит и земли к востоку от него.

Так что зря мы так бежим из Симферополя – нужно бежать не из, а в – в городской парк, исторический центр и на Салгир. И искать пчёлок – символ Симферополя.

Спец по трамваям

День 56. Милые сердцу трамваи Евпатории необычайно колоритно смотрятся на улочках старого города. У местной трамвайной системы есть несколько особенностей, делающих её уникальной. Во-первых, ширина колеи – ровно один метр. Такую в России, кроме Евпатории, имеют только Калининград и Пятигорск. Во-вторых, трамваи в обе стороны идут по одной колее, для чего на некоторых остановках предусмотрены разъезды для встречных вагонов. Трамваи в городе используются с 1914 года, и за всё это время здесь не было ни одного лобового столкновения.

В-третьих, старина подвижного состава. Даже «новые трамваи» – почти ровесники мне. Речь о вагонах чешской фирмы Tatra. Они состоят из двух половинок, которые на поворотах складываются относительно узла сочленения. Причём, узел сконструирован так, что всегда остаётся над рельсами, что помогает вагону вписываться в крутые повороты. А ведь есть и совсем раритетные трамваи Гота из одноимённого немецкого города. Они до сих пор работают на линии, обслуживая сезонные маршруты №2 и №4.

В-четвёртых, маршруты не накладываются друг на друга. На каждом отрезке пути курсирует только один маршрут, а переход между ними осуществляется на станциях пересадки, как в метро. В городе – один магистральный, один подвозной и два сезонных маршрута. Причём, разворотные кольца есть только на первом маршруте, маршруты №2, №3 и №4 заканчиваются тупиками, из-за чего на них работают трамваи с двумя кабинами управления.

В-пятых, на некоторых участках второго маршрута до сих пор лежат рельсы, уложенные в 1914 году. Радиусы кривых у этих рельс настолько малы, что трамваи страшно скрипят в поворотах. Скрип трамваев в сочетании с модернистской архитектурой, богатству которой позавидует даже Питер, придают Евпатории неповторимую атмосферу, за которую я и люблю этот город.

Путешествие окончено. Мечта сбылась, а гештальты остались. Еду в Казань. Стук колёс, шелест дождя, позвякивание ложечки в стакане - всё как положено в железнодорожном путешествии. Неспешность и осознание скорой встречи. Спасибо #zlatasolely за поддержку и волшебный старт, и всем друзьям – за напутствия, добрые слова и комментарии. 3000 км на велосипеде пройдено.

Под редакцией Алексея Егорова