«Вверхшифтеры выходного дня»: Тайваньский пассаж. Часть 1: робот-стол для игры в маджонг, Микки Маус в храме и жизнь, которую вдохнул Учи

Но не по концентрации культурных и природных достопримечательностей на квадратный километр.

Блогер и путешественник Денис Танвель два месяца жил на Тайване со своей подругой Юлией Швед. За это время пара дважды объехала островное государство, – автостопом и на байке, – осмотрев, пожалуй, всё самое интересное, что в нём есть. Впечатления от поездки Денис активно постил на своей страничке в ВК, в Инстаграме и в паблике «Бродяги Дхармы» на ютуб. А теперь легко и без понтов разрешил нам всё это великолепие отредактировать и опубликовать на радость читателям, которые из-за эпидемии не то что на Тайвань – до ближайшего города не могут выбраться.

Не рыгают и не харкают

В это, наверное, уже мало кто верил, но мы всё-таки вырвались из Тая и Гонконга в новую страну. Мы – на Тайване! Переночевали в комфортнейшем аэропорту Тайджуна, откуда утром нас забрали местные каучи. Пару дней мы питались за их счёт, но затем одна семья за 2 тысячи тайваньских долларов (65 американских по старому курсу) выкупила для Хэллоуина комплект наших фото и матрёшек, и каучей стали угощать мы.

Одной едой гостеприимство каучей не ограничилось. К нашим услугам также были кресло-массажёр, робот-стол для игры в маджонг и даже мотобайк. Тайвань – седьмая по счёту страна, где я использую данный вид транспорта. Дороги спокойные, но почему-то мы видели аж две аварии - столько же, сколько за год путешествия по другим азиатских странам. Общественный транспорт - современный и удобный, как в Корее. Байки и велики - старые, но, мне кажется, не из-за бедности населения, а по причине бережливости и отсутствия гонки за модой. Это роднит тайваньцев с японцами.

Люди говорят на английском почти как в Гонконге или Малайзии, и отзывчивые, как в Тае. При этом отзывчивость не переходит в навязчивость, свойственную вьетнамцам и индонезийцам. Отдельный респект тайваньскому стрит-фуду. Он вкусный и по ценам опять-таки ближе к Таю, чем к Сингапуру, Гонконгу или Корее. Так, стоимость омлетов начинается от 50 центов (разумеется, американских), лапши – от 80. Не к обеду будет сказано, но, хотя тайваньцы – это те же китайцы, они почти не рыгают и не харкают. На улице много людей с большими и красивыми собаками на поводке. Это вообще редкость для Азии.

Умирающая дорога

Во второй по величине тайваньский город Гаосюн ехали автостопом по Central Cross-Island Highway. До этого в топе самых красивых трасс мира у меня была российско-грузинская военная дорога и абхазская дорога на озеро Рица. Central Cross-Island ничуть не хуже, в особенности отрезок, проложенный через заповедник Тароко. Пики далёких гор здесь, конечно, ниже кавказских, но выше, чем в большинстве стран Юго-Восточной Азии - до 4 тысяч метров. А вот могуществу рек, режущих в скалах умопомрачительные полукилометровые отвесы, я не видел равных.

Единственный гуманный для сердца вариант автостопа здесь – в авто с открытым кузовом. Будучи запертым в стеклянный гроб кабины, ты вертишься в нём, как червяк в микроволновке, вершины гор остаются недоступными взору. Когда же, наконец, выходишь из кабины и запрокидываешь голову, то напрочь теряешь ощущение вертикали. Обрыв под 90 градусов? Или меньше? Или (что к ужасу кажется именно таковым) больше 90?!

Тайские и вьетнамские водопады, я вынужден признать, нервно текут в сторонке... Соизмеримую голубизну горных вод я видел, опять-таки, разве что на Кавказе. Прозрачность воздуха (и оттого сочность красок) и синева неба, среди всех посещенных стран Азии, сравнима, наверное, только с балийскими. Лучшего фото-фона из растений я не встречал ни в Сингапуре, ни в Монако, и здесь, в отличие от парков упомянутых стран, садовник, создавший эту красоту - сама природа.

В каньоне Ласточкиных гнёзд дорогу из эстетических соображений лучше пройти пешком. Сильнейший эффект от прогулки достигается не только соотношением высоты каньона к его ширине (примерно 1 к 10), но и благодаря тому, что дорога проложена не на уровне реки, а где-то посередине каньона. В пути нам встретились 3 мемориала – напоминание о том, что при строительстве этого участка трассы погибло 226(!) человек…

Печально и то, что дорога сегодня почти не используется местными жителями. Им сейчас быстрее сделать крюк в несколько сотен километров по более пологим шоссе, чем петлять по опасным серпантинам. Дорогу постоянно разрушают землетрясения и тайфуны. В 1999 после землетрясения Цзицзи её закрывали аж на 5 лет. (А ведь когда-то дорога была построена всего за 4 года!) А после тайфуна Mindulle один из её участков и вовсе не стали восстанавливать. Такая вот удивительно красивая, но умирающая дорога.

Квинтэссенция буддизма

Буддистский комплекс Fo Guan Shan в 20 километрах от Гаосюна – безусловно, одна из самых ярких рукотворных достопримечательностей Тайваня. В комплекс входят две огромных статуи Будды, – стоячая, высотой 36 метров, и сидячая, рекордная по своим размерам (108 метров с постаментом), – 2200 средних и маленьких Будд, монастырь, музей, очень красивый храм с огромным барабаном, башни-пагоды, ступы… Просто квинтэссенция всего, что можно построить во имя просветлённого индийского царевича. 

Однако надо понимать, что все эти строения новые. Комплекс с сидячим Буддой был открыт в 2011 году, а так называемый «старый» комплекс с Буддой стоячим - в 1967 году. Поэтому особого культурного трепета, как бывает с античными и средневековыми зданиями, или хотя бы с постройками XIX века, я не испытал.

На Тайване вообще нет хорошо сохранившихся древностей. Даже если каким-то храмам по три века, они обычно сияют чересчур яркой современной краской, если не пластиком. Не почувствовал я здесь и той особой атмосферы золота и цветов, какой-то наполненности и всепоглощающей гармонии с окружающим воздухом, что царит вокруг храмов Таиланда. Всё-таки буддизм на Тайване - не основная религия.

Чудом избежали реставрации

Терминала для отправки электронных сообщений Будде, показанного в «Орле и Решке» мы не нашли, но зато обнаружили другие приметы высокотехнологичной цивилизации – «огоньки» на батарейках и пластиковые цветы, целые икебаны в стаканчиках. Красиво, экологично, но как-то уж слишком современно и практично. А ещё на территории комплекса находится вегетарианская столовая в формате шведского стола. Безлимитный обед стоит 200 NTD (6,64 USD). Не Турция и даже не трапезы в медитационным центре Дипабхаван в Таиланде, но тоже очень даже ничего.

В продолжение темы религии. Тайваньцы совершенно особенным образом переплели буддизм, даозизм и народные верования в синкретическую смесь. Тут даже не 10 тысяч Будд, как в Гонконге, тут 10 тысяч самых разных героев. Однажды, мы даже Микки Мауса видели во внутреннем дворе Тайбэйского храма! Ему, конечно, не поклонялись, но на фоне других скульптур Микки смотрелся вполне органично.

Хотя, как я уже сказал выше, старина не относится к сильным сторонам Тайваня, здесь есть несколько храмов, которые стоит посетить. Например, вероятно, самый пёстрый в мире храмовый комплекс на берегу Lotus Lake. Или Hengchun - единственное здание в стране, показавшееся мне действительно старым. Всё благодаря храмовым воротам, в особенности южным. Они 1873 (всего-то!) года постройки, но каким-то чудом избежали реставрации. Вот и стоят ворота неприкаянными посреди современной дороги и оттого как-то старше и мудрее смотрятся.

Наконец, очень рекомендую монастырь и колокольню, расположенные на эпичнейшей скале национального парка Тароко. Тут сильнейшая сторона Тайваня, - природа, - подыграла людям, и вышло, на мой взгляд, действительно, нечто очень мощное.

Место, куда хочется вернуться

Эту часть записок закончу с того же, с чего и начал – с рассказа о добрых людях. У подножия заповедника Тароко расположился город Хуалянь. В далёком 1971 году в одном из районов Хуаляня открылся детский садик на целых 400 детей. В садике урожай за урожаем вырастали маленькие счастливые тайваньцы, стены внимали детскому смеху, но в 2010 году из-за падения рождаемости его закрыли. Винтовая горка, она же спуск со второго этажа садика, стала лишь грустно плакать дождевой водой. Огромный самолёт во дворе больше не уносила ввысь ничья фантазия. Никто не разговаривал больше с утратившими душу металлическими жирафом и зеброй…

А потом, в 2019-м, сюда после долгих лет жизни за рубежом вернулся внук владельцев садика по имени Учи. И вдохнул в заброшенное место новую жизнь. Организовал художественную мастерскую, накупил красок и сделал мир чуть ярче. Теперь здесь кто-то делает флейту из бамбука, кто-то занимается bird watching'ом, иначе говоря, высматривает птиц в соседнем Тароко и рисует их на стенах. По вечерам проходят музыкальные джемы и кинопоказы в огромном актовом зале с фортепиано. Бывший детский садик превратился в крутейшее арт-пространство для детей и их родителей.

Здесь всегда открыты двери и не просят платы за вход. Есть несколько кроватей, но желающие могут поставить палатку прямо в актовом зале. А после принять душ, постираться и сварить кофе при помощи кофе-машины. Но самое главное, у этого дома есть душа. Стены хоть и обветшали, но усилиями благодарных гостей быстро покрываются новыми красками. Пробыв в этом месте всего одну ночь, мы прониклись желанием вновь вернуться сюда на более длительный срок.

Под редакцией Алексея Егорова