«Вверхшифтеры выходного дня»: Путники Путорана

Труднодоступное – это значит ещё и очень затратное по деньгам. Только вертолётная заброска в один конец от Норильска обойдётся в 80 тысяч рублей с человека. Добавьте к этому, мягко говоря, недешёвый перелёт до Норильска, расходы на обратную дорогу и смело ищите более бюджетное направление для активного отдыха. Двое татарстанцев - Салават Абдрафиков из Казани и Андрей Пименов из Зеленодольска - однако не стали отказываться от своей мечты, а присоединились к экспедиции пермского туриста Евгения Звездина. Им приглянулось обещание Звездина посмотреть плато Путорана по расширенной в сравнении с классическими маршрутами программе «всего» за 67 тысяч. Вот что из этого получилось на практике.

«Останавливались только по нужде…»

Относительная дешевизна предложения Звездина объяснялась просто. Вместо того, чтобы лететь на плато, он взялся до него доплыть – по Енисею и его притоку Курейке. Точнее так: на поезде доехать до Красноярска, оттуда на машине заброситься к Лесосибирску, здесь собрать катамараны, поставить на них палатки, приладить моторы и «фигачить» без остановки до Путораны. Звездин признаётся, что сам маршрут он взял у одной екатеринбургской группы, и добавляет:

– Единственный вопрос, который я задал участникам того похода, это сколько топлива им понадобилось. Мои расчёты сошлись с теми, что делали они, и я на этом успокоился, как потом выяснилось, зря. Надо было прояснить и некоторые другие моменты.

– Об этом давай поговорим чуть позже, а пока расскажи о составе экспедиции.

– Нас было 14 человек: двое из Татарстана, по одному из Москвы и Тюмени, все остальные - пермские. За исключением двух новичков, все люди проверенные, уже ходившие со мной до этого в походы. Сработанность команды была очень важна, потому что мы месяц (экспедиции проходила с 9 июля по 7 августа – А.Е.) находились вместе. Причём, большую часть времени мы жили на катамаранах. Площадь каждого судна – 15 квадратных метров. На семерых. То есть как-то уединиться при всём желании не было никакой возможности.

– Я правильно понимаю: вы без остановки шли под моторами до самого плато?

– После старта у нас была только одна ночёвка на берегу, потому что было темно, но чем севернее мы продвигались, тем светлее становились ночи и, соответственно, группа могла идти в круглосуточном режиме. Мы организовали вахту, жёсткой системы не было, но часа по 3-4 каждый участник экспедиции её в сутки нёс. Останавливались только по нужде, чтобы порыбачить и еду приготовить.

– Какое впечатление на тебя произвел Енисей?

– Хотелось бы увидеть эту реку в сезон ледохода. Мы видели только его последствия – это когда по берегам метров на 50-100 нет никакой растительности. Деревья, кустарник, траву – всё срезало льдом. Большое количество островов, среди которых без карты легко заблудиться, великолепная рыбалка и люди хорошие.

У меня были опасения, что местные будут пытаться на нас заработать, завышать цены, но они не оправдались. Все предварительные договорённости о доставке топлива чётко исполнялись. Рыбу нам никто не продавал, нас ею просто угощали. Ну, и сам по себе впечатляет путь, пройденный нами – почти 1100 километров до места впадения Курейки в Енисей.

Йо-хо-хо, и бочка бензина

Надо сказать, что татарстанцев взяли в экспедицию с тем уговором, что они поплывут самостоятельно на моторной лодке. Идея эта себя не оправдала - организовать ночное дежурство в экипаже из двух человек нереально,  поэтому лодку сначала использовали для перевозки провианта, а затем и вовсе свернули и взяли на палубу одного из катамаранов. Вот вам и первый недочёт: непредусмотренный груз и как следствие увеличенный расход топлива.

Кроме того, никто не ожидал, что ветер на таких водных просторах как река Енисей и озеро Дюпкун (в него впадает и из него вытекает Курейка) – это шторма, к которым катамараны не приспособлены. Такую погоду, естественно, приходилось пережидать. Как результат, группа доплыла до Курейки только к утру девятого дня, хотя в планах было добраться до реки максимум за неделю. На Курейке новая неожиданность – пороги. Не те, что бывают на сплавных реках – с бочками и шиверами, а участки с быстрым течением, на преодоление которых уходило очень много бензина.

На одиннадцатый день катамараны доплыли до озера Дюпкун, в связи с чем Звездин сообщил группе две новости – хорошую и плохую. Хорошая новость – это то, что они наконец-то дошли до Путораны. Плохая – топливо осталось только на обратную дорогу. То есть Тальниковый и Большой Курейский водопады, гора Камень и некоторые другие достопримечательности плато оказывались вне зоны досягаемости.

«И тут совершенно случайно к месту, где мы остановились, приезжают рыбаки на заброску. Ну, сколько у нас было шансов застать там людей? Один к ста, наверное».

«Спросили, что у нас за проблема, - рассказывает Звездин. - И предложили завезти бочку бензина до рыбацкой базы, которую мы проходили накануне. Поэтому мы поплыли дальше, но все равно были ограничены обратным расстоянием до вот этого предполагаемого топлива».

По сталинским местам

Конечно, природа плато Путорана не оставила никого равнодушным. «Это совершенно другие горы, - продолжает свой рассказ Звездин, - траповые или столовые. Вершины таких гор очень протяжённые, ландшафт – тундра вперемешку с курумником. По такому ландшафту удобно передвигаться на большие расстояния. А вот по низу плато, где реки и озёра, идти проблематично, потому что много бурелома и багульника с совершенно диким запахом, который в какой-то момент начинает раздражать».

На Путоране так много водопадов, что, по словам Звездина, «не хватит никакой жизни, чтобы их все обойти». Стоит зайти в любое ущелье, в любой приток озера, которыми так изобилует плато, и через какое-то время ты обязательно выйдешь к водопаду. Ну и, конечно, выше всяких похвал была рыбалка. Ловилась, в основном, щука, но поистине трофейных размеров – от одного до полутора метров. Группа настолько избаловались успешной рыбалкой, что двухкилограммовых щук просто отпускала.

Путорана часто ассоциируется с промозглой дождливой погодой, но в дни, когда на плато находилась группа Звездина, там стояла дикая жара. Солнце так активно пекло, что для того, чтобы отправиться пешком, дожидались вечера. Белой полярной ночью передвигаться было гораздо комфортнее, чем днём. Жаркая погода среди прочего означала и то, что даже если бы группа не столкнулась с дефицитом бензина, она бы всё равно не смогла дойти до конечной цели водной части маршрута – реки Нерал. Подступы к ней банально могли пересохнуть.

В сухом остатке группа посетила Тальниковый водопад и Большие Гусиные озёра, а также на обратном пути знаковые культурные объекты этих мест – руины пантеона Сталина в устье Курейки (здесь до революции будущий генсек отбывал ссылку) и музей вечной мерзлоты в Игарке. Экспозиция музея, кстати, в значительной мере посвящена строительству в 1949-1953 годы железной дороги «Салехард – Игарка» - одного из самых амбициозных и бессмысленных инфраструктурных проектов сталинской эпохи.

 Изначальная программа экспедиции была выполнена меньше, чем наполовину, но Звездин не унывает.

«На ошибках учимся, - резюмирует он, - в следующем году я запланировал сразу два похода на Путорану, но логистика будет совершенно другой. От Красноярска мы полетим на самолёте местных авиалиний до Светлогорска, и уже оттуда двинем к плато на катамаранах».

Что ж, моему собеседнику не занимать упорства. Пожелаю ему удачи и останусь при своём мнении: вместо одного дорогого и «нарисованного очень грубыми стрелками» (оценка известного знатока плато Путорана Андрея Подкорытова) маршрута лучше сходить два - подешевле и понадёжнее.

Алексей Егоров