«Вверхшифтеры выходного дня»: Эклектика, прощай навек?

Овечий источник

Не в наших с сыном правилах ехать куда-либо ради одной единственной достопримечательности. Нам подавай минимум две-три. Вот и в этот раз план был многоцелевым. Сначала добраться до Никольских озёр и там переночевать в палатке, потом доехать до старинного села Шеланга, оттуда пешком дойти до Наримана и далее домой. Забегая вперёд, скажу, что маршрут мы выполнили полностью, поменяв в дороге шесть попуток.

Никольские озёра встретили нас торчащими из воды мёртвыми деревьями – напоминание о том, что в действительности это ни какие не озёра, а пруды, образовавшиеся в результате перекрытия дамбами речки Морквашинки. У дальнего (от Казани) пруда расположился элитный дачный посёлок Никольский. Мужчина, представившийся «владельцем озёр», сообщил нам фамилии випов, имеющих в посёлке свои коттеджи. Список впечатлил.

Один из випов, со слов мужчины, держит неподалёку племенных овец, а отходы их жизнедеятельности сливает в Никольские озёра. После этого купаться в них как-то расхотелось. Удивляет, что соседи этого самого випа не могут или не хотят на него повлиять. Неужели им приятно любоваться видом на водоём, который, по сути, превратили в часть канализации?! Из других неудобств отдыха в этом месте отмечу гонщиков на квадроциклах. Они дважды будили нас ночью. Но это уже издержки празднования 9 мая – на Никольские озёра мы выбрались именно в этот день.

От старообрядцев до узбеков

От Никольских озёр до Шеланги 23 километра. Но это расстояние можно преодолеть на попутке. А вот от Шеланги до Наримана самый короткий путь – пеший. Идти по нему с тяжеленным рюкзаком за спиной, да ещё и в жаркую погоду очень не хотелось. Поэтому мы рискнули – спрятали рюкзак в лесу и вышли голосовать на дорогу с лёгким ранцем. Не прошло и десяти минут, как нас посадила к себе пожилая пара на «авео».

Главная достопримечательность Шеланги – храм Рождества Христова. Его построили в 1786 году на средства помещицы Марии Николаевны Нарышкиной. Один из двух его приделов назван в честь Николая Угодника. По легенде, икону святителя везли вниз по Волге купцы. В Шеланге они остановились переночевать, а наутро, едва отъехав от берега, были вынуждены из-за шторма повернуть обратно. Купцы решили, что покинуть село им мешает икона и пожертвовали её храму. Увы, до наших дней тот образ не сохранился.

Большую часть населения Шеланги в конце XVIII века составляли старообрядцы. А им строить свои храмы разрешили только в 1798 году. По этой причине в большом и богатом селе церковь Рождества Христова была бедной. Не знаю, проживают ли здесь сегодня старообрядцы, но, что интересно, в разделе «национальности» Википедия перечисляет марийцев, татар, чувашей и узбеков. Русского населения в Шеланге не значится.

Село произвело хорошее впечатление. Начать с того, что мы не увидели здесь «пьянцев» (так называет любителей выпить сын), хотя дело, я напомню, было в майские праздники. Кроме того в Шеланге мы насчитали целых семь магазинов. С одной стороны, это говорит о многочисленности постоянных жителей и их покупательной способности, с другой – объясняет вполне городские цены на продукты.

Мы зашли в один из магазинов, чтобы купить мороженое, и с удивлением увидели за прилавком водителя, который нас вчера подкинул до Никольских озёр. «Ну и как вам наше село?» – спросил он. «Большое, храм ухоженный», – ответил я и, пользуясь случаем, расспросил мужчину о том, как нам лучше пройти к Нариману.

Ужасы нашего села

В Наримане находился спиртовой завод маркизов Паулуччи. Для управляющего завода некоего Н.Ф.Медведева якобы и построили усадьбу в стиле эклектики. Верится с трудом, потому как здание получилось больше и основательнее усадьбы в Ключищах. Скорее, это была резиденция, которую Паулуччи хотели превратить в нечто совершенно грандиозное, а управляющий за ней только присматривал. Ну, и может быть жил в одной из комнат.

Башенки на крыше, кованый балкончик верхнего этажа, терраса с резными колоннами и прочие архитектурные детали усадьбы явно отсылают к замкам, на фоне которых так любили изображать своих персонажей прерафаэлиты. В Интернете нет единого мнения о времени постройки здания. Одни источники называют 1827 год, другие – расплывчатое «вторая половина XIX века». Ассоциация с прерафаэлитами наводит на мысль, что более поздняя датировка вернее.

Мы начали спускаться к Волге и попали в огромный винный погреб. В таком можно было бы снимать фильмы ужасов – мрак, зарешёченные оконные проёмы на уровне земли, ложементы под бочки на полу. Если повернуть от погреба налево, попадёшь к руинам спиртового завода. До революции на нём было занято от 30 до 40 рабочих. При помощи двух паровых двигателей они гнали хлебный спирт.

Но есть нюанс

Спиртовой завод, пишут в Интернете, числился в реестре памятников промышленной архитектуры, но рядом Волга, земля самая что ни на есть золотая, и здание снесли. Правда, пока ничего на его месте не построили. Посему ничего не мешает туристам спуститься к реке, чтобы искупаться и вдоволь налюбоваться окрестными видами. Видна здесь, кстати, не только Волга, но и геологический разрез, он же гора Якимка. На мой взгляд, разрез этот куда как более живописный, чем знаменитый Печищинский.

Обратная дорогу запомнилась нюансами автостопа. Впервые нас попрекнули за отсутствие детского автокресла (обычно я его беру, но в этот раз рюкзак был особенно тяжёлым – 9 мая всё-таки) и высадили аккурат напротив того места, где мы спрятали рюкзак. Дальше, мол, велик риск быть остановленным постом ДПС. И также впервые нас посадил к себе водитель самосвала. Причём, как он сам признался, остановился он именно из-за сына. Пожалел.

Вот и ещё одно достопримечательное место закрыто. Иногда слышишь от родных: «И куда ты только торопишься? Куда ездить станешь, когда вблизи Казани всё будет изучено». Я вроде бы и соглашаюсь с этим, а сам про себя думаю, что при нынешнем отношении к памятникам прошлого, той же нариманской усадьбы следующим летом можно и не застать. Снесут, чтобы освободить землю под очередной безвкусный коттедж. Поэтому торопиться есть куда.

Алексей Егоров